Los camisetas rojas

Ya salimos para Calculta, pero antes de entrar en este nuevo universo, queriamos dedicar nuestra ultima entrada en Tailandia a los camisetas rojas. Hace aproximadamente dos meses comenzaron las protestas lideradas por el National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD). Acusan al gobierno actual (PAD) de haber tomado el poder ilegitimamente con la ayuda del poder judicial y del ejercito. Desde el golpe militar del PAD en 2006, se forma el UDD y comienza una carrera continua de confrontaciones dialecticas y fisicas.

Si el PAD, grosso modo, esta apoyado por el Sur de Tailandia y la poblacion urbana, los seguidores del UDD, son de las zonas mas empobrecidas, el Norte de Tailandia y el campo. Uno de los personajes mas controvertidos del UDD, es la del anterior primer ministro Thaksin Shinawatra, acusado de fraude. Aunque esta relacion esta cada vez mas debilitada, el PAD desvirtua la legitimidad del apoyo popular diciendo que los manifestantes estan pagados por Thaksin. Que cosa tan triste, y tan comun, la de menospreciar la determinacion del ser humano en la lucha por sus derechos...

Nosotros estuvimos con ellos, y aunque se veia un despliege de medios importante, no hay dinero suficiente para pagar 60 dias de ocupacion en condiciones basicas. El centro burgues y comercial de Bangkok es un mar de esterillas, puestos de comida, enfermerias y farmacias ambulantes, ventiladores... En el centro una gran escenario para los mitines, y en todas las entradas a esta superficie ocupada, puestos de control, barricadas con neumaticos, montañas de piedras.

El gobierno lo tiene dificil. Por un lado, si disuelve el Parlamento y convoca elecciones, aunque seria lo mas honesto, le daria una imagen de debil, de perdedor. Por otro lado, entrar por la fuerza a la zona ocupada, seria una masacre que si bien acabaria con el problema (supercialmente) esta actualmente desaconsejada por los jefes de la policia y el ejercito. Antes de actualizar esta entrada, leemos las noticias, y con mucha tristeza nos enteramos de los enfrentamientos. Otra vez la fuerza se impone al dialogo, que estupidez!

El mar de Tailandia

Habian pasado seis semanas desde que nos separamos. Los dos teniamos muchas ganas de contarnos, de escucharnos, de sentirnos. El mar del sur de Tailandia fue el lugar para el reencuentro. En Aonang, en la provincia de Krabi, unas amigas tienen una casita, y alli nos dimos cita. Charo y Estelita son dos mujeres extraordinarias con los bolsillos llenos de historias, y con ellas pasamos unos dias subidos en una nube. Era la fiesta del sonkran, el año nuevo y, como en Myanmar, todo pasa por gua. Atraidos por su influjo, nos zambullimos en el mar, en los rios y sus cascadas, visitamos manglares, bahias y aguas termales. Al llegar la noche, la conversacion continuaba, ya no rodeada de agua, sino de manjares de la tierra.

En el mar de Andaman, casi en la frontera con Malaysia, en el parque nacional de Turatao, se encuentra la isla de Koh Lipeh. Aqui llegamos para bucear y aunque Silvia interrumpio el plan por un problema de oidos (y mieditos), David se graduo de Open Water Diver, eso si, sin ver ni ballenas ni tiburones...Conforme pasan los dias, como si de un hechizo se tratara, la isla cambia de personalidad. El paso del tiempo transforma los lugares y la manera en que los miramos. Koh Lipeh se hizo pequeña, mas secreta, menos ajena, y aparecieron los Chaoleis, los gitanos del mar. Habitantes de los mares de Myanmar, Tailandia, Malasia y Borneo, de procedencia desconocida, quiza la India, Indonesia. No existen registros de su historia, no tienen lengua escrita. De ellos se cuenta la increible azaña de como predijeron el tsunami y con ello salvaron sus vidas. Esta historia les lanzo al estrellato y con el llegaron la ayuda internacional, la prensa, los turistas, el gobierno tailandes, que transformaron su forma de vida para siempre.

El festival del agua (Silvia)

7 meses de viaje, y ya hemos celebrado el año nuevo occidental y el chino. Ahora le toca el turno al de Myanmar. El 13, 14 y 15 de Abril se celebra la llegada del año nuevo, el thi'gyan pwe o el festival del agua como lo llamaron los ingleses. Siempre cae en Abril, el primer mes segun el calendario birmano, y los dias exactos se determinan segun la posicion de los astros. La fecha indica la llegada del rey de los thagyas a la tierra. Si llega caminando, el nuevo año sera caluroso, si trae un espada habra problemas con la tierra, si trae una jarra lluvia...Su llegada se anuncia con un cañonazo, y a continuacion la gente sale a la calle para arrogar agua en la nuca de los viandantes, vecinos y familiares. Hay que ir al templo, donde se pide perdon y se lavan las imagenes, y mas tarde se visita a los padres, a los jefes, a los maestros, a los abuelos, para mostrar respeto. La fiesta en Yangon es una locura. El agua llega en mangeras, pistolas, cubos, ollas, botellas...en un abrir y cerrar de ojos, uno esta empapado, y quiere jugar, empieza la fiesta.

Mis ultimas horas en Myanmar las pase en el Shwe Dagon Paya, probablemente el sitio mas sagrado y venerado por los budistas. Hace mas de 2000 años, el principe Sidharta estaba meditando cuando recibio la visita de dos mercaderes de Myanmar, quienes le ofrecieron arroz. A cambio de esto, el futuro Buda les dio ocho pelos de su cabeza para que los depositaran en la colina de Theinguttara, donde anteriormente tres Budas habian depositado sus objetos personales, la tunica, el bol de comida y el filtro de agua. Para consagrar todas estas reliquias se construye la pagoda de Shwe Dagon en Yangon. No tengo fotos, asi que amigos mios, teneis que venir a visitarla, es un lugar magico. Aqui me despedi de Myanmar, caminando sobre su suelo calido recorri los dias vividos y compartidos. Este pais y su gente me ha enseñado la fuerza de las pequeñas cosas, la importancia de la paciencia, y la alegria de vivir en un mundo lleno de adversidades e injusticias. No tardeis en visitarlo, os va a emocionar!

En el estado Karen (Silvia)

Hpa’an esta en el sur, en el estado Karen, al otro lado de Mae Sot, donde estuve en Tailandia. Este lugar es un espacio de encuentros, propio de los pueblos fronterizos, y su poblacion es muy diversa, musulmanes de Bangladesh, inmigrantes indios de la epoca de la colonia, comerciantes de Thailandia, colaboradores, guerrilleros...El pueblo de Hpa’an es denso, mucha actividad, calor y polvo. Pero a penas sales de el, te encuentras con unas montañas de piedra caliza de forma sinuosas, campos de arroz, palmeras y rios.

Al cabo de tres dias de paseo, conocimos en el pueblo de Eindun a Ye Lin, una chaval Karen que queria a toda costa pasar unos dias con nosotros. Tal era su disposicion, que pensamos que era un colaborador del gobierno...Asentia todas nuestras preguntas y curiosidades, se codeaba con el ejercito budista de liberacion Karen (aliado del gobierno), tenia una buena casa, su familia estaba involucrada en el negocio (ilegal) de la madera, conocia a todo el mundo, no trabajaba, hablaba ingles...Nos fuimos sin saberlo, nuestros ojos miopes no llegaron a descifrar los codigos y los personajes del conflicto...

Gracias a Ye Lin que traducia pacientemente nuestras curiosidades de viajero, recorrimos esta region en bici, en moto, en camion, en pick up, a dedo. Resulto particularmente interesante nuestra visita a 2 comunidades karen que viven y se comportan segun las sugerencias de su chaman, un muchacho de 37 años, que decidio hace veinte, despues de una revelacion, convertirse en lider religioso (en la foto de amarillo). Cuando les visitamos estaban preparando una ceremonia y habian construido con bambu un altar en espiral enorme, donde rezarian toda la noche para celebrar el final de la estacion seca. La gente parece estar contenta, sobre todo, se sienten protegidos de las persecuciones del gobierno. Trabajan en el campo de manera colectiva y un sistema de trueque garantiza la comida. La salud se cuida con medicina tradicional y la educacion en escuelas locales. Si hace falta mas, se le pide al lider, al que adoran.

Hacia el norte (Silvia)

El viaje hacia el norte, comenzo con buen pie, tenia nuevos compañeros, Cecile y Micki. Los tres estabamos en momentos vitales de cambio y compartiamos la manera de viajar, despacio y con la gente.

Pokoku es un pueblo pequeño pero con mucha fuerza. Desde aqui se organizaron las protestas del 2007 en contra de la inflacion (de hasta un 500%) en los precios de los bienes basicos. El asesinato de un monje en manos del ejercito dio lugar a la creacion de la Alianza de los Monjes Birmanos (ABMA) desde donde se denuncian los abusos y crimenes de la junta militar. Tal es su determinacion, que desaparecian de los templos cuando llegaban los generales e incluso les negaron el ritual de 'dar almas' - cuando los fieles, con el fin de hacer meritos, dan comida a los monjes en un paseo matutino. En estas protestas tambien participaron los profesores y los estudiantes. Sin embargo, su papel se vio menospreciado por los medios de comunicacion, quienes preferian llenar sus fotos con las fotogenicas tunicas bermellon de los monjes. La situacion de las organizacions civiles es cada vez mas precaria, son, sin duda, mas vulnerables y tienen miedo. Afortunadamente, en Myanmar, los monjes son parte del tejido social, y desde su posicion social, participan en las protestas, proporcionan refugio a los fugitivos, conversan con la gente, estan a cargo de la educacion...

En Monywa tan solo estuvimos un par de dias, y como suele ocurrir cuando uno viaja rapido, casi no conocimos a nadie; eso si, nos hartamos de observar a la gente y de visitar lugares sagrados. A diferencia de nuestras sociedades donde el confort parecer haberse apoderado de la imaginacion, la gente de Myanmar hace frente a la pobreza, a la corrupcion, al aislamiento....inventandose, a diario, la manera, no solo de ganarse la vida, sino de vivir: los vendedores ambulantes inundan las calles; los transportes se economizan desafiando los limites del espacio y tiempo; las redes sociales se cuidan; se renuncia a la abundancia: se medita, se contempla, se descansa.