lunes, 5 de julio de 2010

Caminando hacia al glaciar Milam










Despues de un mes en la India llegamos a Munsyari en el estado de Uttarakand, en la cordillera de Kumaon. Las dimensiones son espectaculares. El pueblo es un pueblo de montaña, como cualquiera, con sus casas de piedra, y sus caminos empinados, pero ante el surge una formacion de rocas y tierra que quiere tocar el cielo. Desde aqui comenzamos a caminar hasta el Glaciar de Milam, 90 kilometros de trekking siguiendo una de las rutas comerciales con el Tibet. Desde la guerra con China a finales de los sesenta, la ruta ha dejado de ser ruta, y sus pueblos, pueblos, ahora deshabitados.De aqui, del valle del Johar, son los Pundit, quienes topografiaron para el servicio secreto ingles el territorio desconocido y disputado con los rusos mas alla de las fronteras del Imperio. Es el Gran Juego, la apasionante historia de la conquista de Asia Central.

Esta vez vamos solos, con tienda y cocina de keroseno de 2 kg, un mortimer! Los primeros dias caminamos encajados en el valle, siguiendo el rio Gori. Poco a poco el valle se va abriendo y la naturaleza va desapareciendo, llegan los picos nevados, las maravillosas praderas alpinas, y las rocas. El hecho de ir solos nos da plena libertad, paramos y dormimos donde queremos. Los lugares en el camino - Nahar, Rilkot, Martoli, Milam - son bellismos.

En Milam conocimos a Kishan, el regentaba el hospedaje. De 65 años, tez oscura, apenas con dientes, con gorro de lana. Su jardin de dos hectareas y sus manos nos daban de comer, - Alo Potato Paratha..! decia por la mañana para anunciar el menu del desayuno...Durante el dia conversabamos en un banco de piedra caliente, por la noche en la cocina. Nos entendiamos muy bien. La despedida fue triste, ojala vengamos de nuevo. Antes de irnos nos regalo un puñado de anisetes, una fresa y una flor. Un hombre extraordinario.

Visitamos el glaciar Milam antes de comenzar el retorno. Despues de varias horas caminando, lo vimos de lejos, su aparente antesala, unas montañas que recordaban Afganistan, rocas y tierra que envuelven la nieve. Queriamos bajar a Munsyari por el paso de Ralam. Afortunadamente decidimos en el ultimo momento que no era muy factible. 20 kg de mochila nos atan al suelo. Asi que bajamos por donde subimos. A pesar de ser una ruta conocida, estaba llena de misterios. Llegamos a Munsyari hambrientos y con ganas de confort y mundial.

sábado, 8 de mayo de 2010

Los camisetas rojas

Ya salimos para Calculta, pero antes de entrar en este nuevo universo, queriamos dedicar nuestra ultima entrada en Tailandia a los camisetas rojas. Hace aproximadamente dos meses comenzaron las protestas lideradas por el National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD). Acusan al gobierno actual (PAD) de haber tomado el poder ilegitimamente con la ayuda del poder judicial y del ejercito. Desde el golpe militar del PAD en 2006, se forma el UDD y comienza una carrera continua de confrontaciones dialecticas y fisicas.

Si el PAD, grosso modo, esta apoyado por el Sur de Tailandia y la poblacion urbana, los seguidores del UDD, son de las zonas mas empobrecidas, el Norte de Tailandia y el campo. Uno de los personajes mas controvertidos del UDD, es la del anterior primer ministro Thaksin Shinawatra, acusado de fraude. Aunque esta relacion esta cada vez mas debilitada, el PAD desvirtua la legitimidad del apoyo popular diciendo que los manifestantes estan pagados por Thaksin. Que cosa tan triste, y tan comun, la de menospreciar la determinacion del ser humano en la lucha por sus derechos...

Nosotros estuvimos con ellos, y aunque se veia un despliege de medios importante, no hay dinero suficiente para pagar 60 dias de ocupacion en condiciones basicas. El centro burgues y comercial de Bangkok es un mar de esterillas, puestos de comida, enfermerias y farmacias ambulantes, ventiladores... En el centro una gran escenario para los mitines, y en todas las entradas a esta superficie ocupada, puestos de control, barricadas con neumaticos, montañas de piedras.

El gobierno lo tiene dificil. Por un lado, si disuelve el Parlamento y convoca elecciones, aunque seria lo mas honesto, le daria una imagen de debil, de perdedor. Por otro lado, entrar por la fuerza a la zona ocupada, seria una masacre que si bien acabaria con el problema (supercialmente) esta actualmente desaconsejada por los jefes de la policia y el ejercito. Antes de actualizar esta entrada, leemos las noticias, y con mucha tristeza nos enteramos de los enfrentamientos. Otra vez la fuerza se impone al dialogo, que estupidez!







miércoles, 5 de mayo de 2010

El mar de Tailandia









Habian pasado seis semanas desde que nos separamos. Los dos teniamos muchas ganas de contarnos, de escucharnos, de sentirnos. El mar del sur de Tailandia fue el lugar para el reencuentro. En Aonang, en la provincia de Krabi, unas amigas tienen una casita, y alli nos dimos cita. Charo y Estelita son dos mujeres extraordinarias con los bolsillos llenos de historias, y con ellas pasamos unos dias subidos en una nube. Era la fiesta del sonkran, el año nuevo y, como en Myanmar, todo pasa por gua. Atraidos por su influjo, nos zambullimos en el mar, en los rios y sus cascadas, visitamos manglares, bahias y aguas termales. Al llegar la noche, la conversacion continuaba, ya no rodeada de agua, sino de manjares de la tierra.

En el mar de Andaman, casi en la frontera con Malaysia, en el parque nacional de Turatao, se encuentra la isla de Koh Lipeh. Aqui llegamos para bucear y aunque Silvia interrumpio el plan por un problema de oidos (y mieditos), David se graduo de Open Water Diver, eso si, sin ver ni ballenas ni tiburones...Conforme pasan los dias, como si de un hechizo se tratara, la isla cambia de personalidad. El paso del tiempo transforma los lugares y la manera en que los miramos. Koh Lipeh se hizo pequeña, mas secreta, menos ajena, y aparecieron los Chaoleis, los gitanos del mar. Habitantes de los mares de Myanmar, Tailandia, Malasia y Borneo, de procedencia desconocida, quiza la India, Indonesia. No existen registros de su historia, no tienen lengua escrita. De ellos se cuenta la increible azaña de como predijeron el tsunami y con ello salvaron sus vidas. Esta historia les lanzo al estrellato y con el llegaron la ayuda internacional, la prensa, los turistas, el gobierno tailandes, que transformaron su forma de vida para siempre.










martes, 4 de mayo de 2010

El festival del agua (Silvia)




7 meses de viaje, y ya hemos celebrado el año nuevo occidental y el chino. Ahora le toca el turno al de Myanmar. El 13, 14 y 15 de Abril se celebra la llegada del año nuevo, el thi'gyan pwe o el festival del agua como lo llamaron los ingleses. Siempre cae en Abril, el primer mes segun el calendario birmano, y los dias exactos se determinan segun la posicion de los astros. La fecha indica la llegada del rey de los thagyas a la tierra. Si llega caminando, el nuevo año sera caluroso, si trae un espada habra problemas con la tierra, si trae una jarra lluvia...Su llegada se anuncia con un cañonazo, y a continuacion la gente sale a la calle para arrogar agua en la nuca de los viandantes, vecinos y familiares. Hay que ir al templo, donde se pide perdon y se lavan las imagenes, y mas tarde se visita a los padres, a los jefes, a los maestros, a los abuelos, para mostrar respeto. La fiesta en Yangon es una locura. El agua llega en mangeras, pistolas, cubos, ollas, botellas...en un abrir y cerrar de ojos, uno esta empapado, y quiere jugar, empieza la fiesta.

Mis ultimas horas en Myanmar las pase en el Shwe Dagon Paya, probablemente el sitio mas sagrado y venerado por los budistas. Hace mas de 2000 años, el principe Sidharta estaba meditando cuando recibio la visita de dos mercaderes de Myanmar, quienes le ofrecieron arroz. A cambio de esto, el futuro Buda les dio ocho pelos de su cabeza para que los depositaran en la colina de Theinguttara, donde anteriormente tres Budas habian depositado sus objetos personales, la tunica, el bol de comida y el filtro de agua. Para consagrar todas estas reliquias se construye la pagoda de Shwe Dagon en Yangon. No tengo fotos, asi que amigos mios, teneis que venir a visitarla, es un lugar magico. Aqui me despedi de Myanmar, caminando sobre su suelo calido recorri los dias vividos y compartidos. Este pais y su gente me ha enseñado la fuerza de las pequeñas cosas, la importancia de la paciencia, y la alegria de vivir en un mundo lleno de adversidades e injusticias. No tardeis en visitarlo, os va a emocionar!

En el estado Karen (Silvia)









Hpa’an esta en el sur, en el estado Karen, al otro lado de Mae Sot, donde estuve en Tailandia. Este lugar es un espacio de encuentros, propio de los pueblos fronterizos, y su poblacion es muy diversa, musulmanes de Bangladesh, inmigrantes indios de la epoca de la colonia, comerciantes de Thailandia, colaboradores, guerrilleros...El pueblo de Hpa’an es denso, mucha actividad, calor y polvo. Pero a penas sales de el, te encuentras con unas montañas de piedra caliza de forma sinuosas, campos de arroz, palmeras y rios.

Al cabo de tres dias de paseo, conocimos en el pueblo de Eindun a Ye Lin, una chaval Karen que queria a toda costa pasar unos dias con nosotros. Tal era su disposicion, que pensamos que era un colaborador del gobierno...Asentia todas nuestras preguntas y curiosidades, se codeaba con el ejercito budista de liberacion Karen (aliado del gobierno), tenia una buena casa, su familia estaba involucrada en el negocio (ilegal) de la madera, conocia a todo el mundo, no trabajaba, hablaba ingles...Nos fuimos sin saberlo, nuestros ojos miopes no llegaron a descifrar los codigos y los personajes del conflicto...

Gracias a Ye Lin que traducia pacientemente nuestras curiosidades de viajero, recorrimos esta region en bici, en moto, en camion, en pick up, a dedo. Resulto particularmente interesante nuestra visita a 2 comunidades karen que viven y se comportan segun las sugerencias de su chaman, un muchacho de 37 años, que decidio hace veinte, despues de una revelacion, convertirse en lider religioso (en la foto de amarillo). Cuando les visitamos estaban preparando una ceremonia y habian construido con bambu un altar en espiral enorme, donde rezarian toda la noche para celebrar el final de la estacion seca. La gente parece estar contenta, sobre todo, se sienten protegidos de las persecuciones del gobierno. Trabajan en el campo de manera colectiva y un sistema de trueque garantiza la comida. La salud se cuida con medicina tradicional y la educacion en escuelas locales. Si hace falta mas, se le pide al lider, al que adoran.

Hacia el norte (Silvia)









El viaje hacia el norte, comenzo con buen pie, tenia nuevos compañeros, Cecile y Micki. Los tres estabamos en momentos vitales de cambio y compartiamos la manera de viajar, despacio y con la gente.

Pokoku es un pueblo pequeño pero con mucha fuerza. Desde aqui se organizaron las protestas del 2007 en contra de la inflacion (de hasta un 500%) en los precios de los bienes basicos. El asesinato de un monje en manos del ejercito dio lugar a la creacion de la Alianza de los Monjes Birmanos (ABMA) desde donde se denuncian los abusos y crimenes de la junta militar. Tal es su determinacion, que desaparecian de los templos cuando llegaban los generales e incluso les negaron el ritual de 'dar almas' - cuando los fieles, con el fin de hacer meritos, dan comida a los monjes en un paseo matutino. En estas protestas tambien participaron los profesores y los estudiantes. Sin embargo, su papel se vio menospreciado por los medios de comunicacion, quienes preferian llenar sus fotos con las fotogenicas tunicas bermellon de los monjes. La situacion de las organizacions civiles es cada vez mas precaria, son, sin duda, mas vulnerables y tienen miedo. Afortunadamente, en Myanmar, los monjes son parte del tejido social, y desde su posicion social, participan en las protestas, proporcionan refugio a los fugitivos, conversan con la gente, estan a cargo de la educacion...

En Monywa tan solo estuvimos un par de dias, y como suele ocurrir cuando uno viaja rapido, casi no conocimos a nadie; eso si, nos hartamos de observar a la gente y de visitar lugares sagrados. A diferencia de nuestras sociedades donde el confort parecer haberse apoderado de la imaginacion, la gente de Myanmar hace frente a la pobreza, a la corrupcion, al aislamiento....inventandose, a diario, la manera, no solo de ganarse la vida, sino de vivir: los vendedores ambulantes inundan las calles; los transportes se economizan desafiando los limites del espacio y tiempo; las redes sociales se cuidan; se renuncia a la abundancia: se medita, se contempla, se descansa.

lunes, 19 de abril de 2010

Bagan (Silvia)






Bagan fue el epicentro de la cultura birmana durante el siglo XI, el llamado periodo de oro del imperio. El rey Anawratha (‘el que puede matar’) seducido por las hisotrias de un monje Mo sobre el budismo Theravada decide robarle las escrituras religiosas e introducirlo asi en el reino. Mas de 11 monarcas agradecieron su conversion construyendo en doscientos años alrededor de 4000 templos. Las invasiones mongolas y chinas y las luchas de poder entre los grupos etnicos acabaron con este periodo de oro, y Bagan se convirtio durante mas de cuatro siglos en una ciudad fantasma, habitada por bandidos y Nats o espiritus.
Bagan no fue habitado hasta los tiempos de la colonia inglesa. Mas de cien años despues, en 1990, durante la decada de apertura, sus habitantes fueron desalojados, cediendo su espacio vital a los hoteles y sus turistas. El turismo en Mynamar ha sido objeto de discussion. Por un lado esta la campaña de boycot que denuncia las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo para impulsar el turismo (trabajos forzados, reasentamientos de comunidades, etc.) y el monopolio de los beneficios en las manos de la junta militar. Por otra parte, estan aquellos que piensan que el turismo es una ventana al mundo, y proponenen una manera de viajar que favorece el encuentro con su gente y la distribucion de los beneficios. Desde una perspectiva mas general, el sistema de sanciones impuesto por gobiernoes occidentales a la junta militar es un puro teatro, pues si bien introducen su discurso de derechos humanos y libertades, por otro lado, carecen de escrupulos y establecen cientos de joint-ventures con el gobierno militar para la explotacion de los recursos.
Los dias en Bagan fueron magicos, tan solo habia que deambular por esta planicie de 26 kilometros cuadrados habitada por templos, arboles y arbustos, para acercarse a su gente. Todos ellos quieren venderte algo, pero tambien quieren conversar. Esta combinacion hace posible el encuentro entre vendedor y comprador, entre local y turista, donde la transaccion economica es solo el inicio del encuentro. Conoci a Ha-Ha un pintor con quien recorri en bicicleta este territorio tan bello; a Lin Lin un chaval de 15 años que soñaba con ser guia turistico y te buscaba para hablar ingles; a Pakou, otro adolescente, tambien pintor, que tenia el corazon triste porque su novia, cansada de esperar, se habia casado con otro.