Samarkanda

El transporte publico en Uzbequistan es toda una odisea. Acostumbrados a la buena red de autobuses turca e irani, no podiamos entender como aqui el rey de la carretera es el taxi compartido. Coger uno siempre esta precedido por largas conversaciones sobre su precio (los taxistas son unos verdaderos piratas con los turistas). Es en parte por esta batalla diaria que hicimos nuestro viaje a Samarkanda en dos etapas. Viajamos con una pareja de australiano-sueca hasta Bukhara, donde hicimos noche, y desde alli en tren (la red ferroviaria fue construida por los rusos en el siglo XIX durante su periodo de expansion en Asia Central) hasta Samarkanda.

En el tren, de nuevo a tan poco distancia de esta gente y casi sin poder decir nada. Eramos 6 personas en el compartimento y apenas pudimos intercambiar varios gestos con la abuelita que teniamos al lado. Sorprendidos de que no sepamos ruso, la conversacion se limita a ‘somos de España’, ‘venimos de Bukhara y vamos a Samarkanda’, ‘si, es mi mujer/marido’, ‘no, no tenemos hijos/as’, ahh! y ‘somos alpinistas’, una coletilla que hemos adoptado recientemente para hacernos ilusiones, y sobre todo para que no nos identifiquen con turismo de pasta.

A Samarkanda llegamos al mediodia y nos quedamos en un bed and breakfast para mochileros. A la hora del desayuno y de la cena, nos reuniamos en el saloncito unas 10 personas para charlar y sobre todo ver las noticias en aljazeera.

Samarkanda es una de las ciudades por excelencia de la ruta de la seda, habitada a lo largo de los siglos por turcos, arabes, persas, mongoles...Fue Timur (Tamerlan), quien la convirtio en la Samarkanda de los suenhos...Alejandro el Grande dijo: ‘todo lo que he oido de Samarkanda es verdad, con una excepcion, es mucho mas bella de lo que nunca me hubiera imaginado’. Hoy en dia el viajero puede observar los misterios de esta ciudad condensados en el Registan, las mezquita de Bibi-Khayum y la avenida de los mausoleos Shah-i-Zinda. Hay quien dice que la excesiva restauracion de estos lugares los ‘embellece’, pero les quita el aura que tiene los lugares olvidados y que tanto ayudan para transladarse al pasado..

El domingo fuimos al Mercado de Urgut, un pueblo a los pies de las montanhas que conducen a la cordillera de Pamir. El mercado de calles cubiertas y descubiertas, la mayoria estrechisimas, no tenia nada de sofisticado, era muy sencillo y estaba lleno de gente, de productos, de familias, de humo, de calor, de bullicio, de vida...

De nuevo se acaba la visa y tenemos que correr, esta vez hacia Tashkent, la capital de Uzbequistan, para solicitar la visa de Kirgistan (Kirguistan, Kirgyzstan, Kirgizystan, !!?).Ciudad agradable, de aspecto sovietico, con interesantes mercados. Una vez alli, la burocracia de rigor: varias visitas a la embajada, horas de espera, y el monedero listo. Uno de los dias , despues de una buena retahila de mala suerte – la embajada cierra por la mañana, nos retiene la policia por no llevar el pasaporte, la visa de Kirgistan nos cuesta 100 dolares – llegamos al Narvi State Opera Ballet Theater y nos invitan a pasar a ver ‘Margri’, un ciclo de canones folkloricos de los pueblos iranies que vinieron a Bukhara durante los siglos XIX y XX. Se abre el telon y aparecen 10 hombres de diferentes edades con tambores o doiras sentados en el suelo. Empiezan a cantar como si entablaran una conversacion, se cuentan algo...Con ellos aparecen y desaparecen varias mujeres, cuyas caderas, brazos, manos y cabezas se mueven por las historias de estos hombres, entrelazandose...Fue increible, nos encanto, de repente era como estar en otra epoca, otro lugar, en nuestra querida Bukhara...